Kameradrohne kaufen

Das hier ist keine Rangliste. Sie sagt dir nicht, welche Kameradrohne du kaufen sollst, denn die richtige hängt davon ab, was du filmst, was du tragen willst und wo du überhaupt fliegen darfst. Sie erklärt die Spezifikationen, die tatsächlich vorhersagen, wie das Material aussieht und wie der Flug verläuft, und zwar in der Reihenfolge, in der Marketing sie normalerweise versteckt: Sensor vor Auflösung, Bitrate vor Megapixeln, und das Gewicht auf dem Etikett vor beidem.

Auf dieser Seite stehen keine Affiliate-Links, und nichts hier bringt uns Geld ein. Sollte sich das ändern, steht es genau hier, und jeder solche Link wird gekennzeichnet. Eine Kaufberatung, die im Unklaren lässt, wie sie sich finanziert, ist ihr Lesen nicht wert.

Sensorgröße statt Auflösung

Die eine Zahl, die Bildqualität am besten vorhersagt, ist die Sensorgröße, meist der kleinste Text auf der Verpackung. Ein größerer Sensor sammelt bei gleicher Auflösung mehr Licht pro Pixel, und genau das entscheidet, wie sauber das Bild aussieht, sobald die Sonne hinter einer Wolke verschwindet, und wie viel Zeichnung in Schatten und Himmel gleichzeitig erhalten bleibt. Das ist die Situation, in der die meisten Kameradrohnen-Aufnahmen tatsächlich entstehen: bewölkt, kurz vor Sonnenuntergang, oder eine Szene mit hellem Himmel über schattigem Vordergrund, nicht das flache Mittagslicht, in dem Auflösungscharts getestet werden.

Deshalb kann ein 1-Zoll-Sensor mit 4K sauberere, besser graderbare Aufnahmen liefern als ein deutlich kleinerer Sensor mit 5,4K. Der kleinere Sensor quetscht mehr Fotodioden auf weniger Fläche, was die Pixelzahl im Datenblatt nach oben treibt, ohne dass jedes einzelne Pixel mehr Licht bekommt. Auflösung lässt sich leicht fett auf eine Produktseite setzen. Die Sensorgröße, die Zahl, die vorhersagt, wie sich das Bild bei wenig Licht und hohem Kontrastumfang tatsächlich verhält, meistens nicht. Schau dir die Sensorgröße in Zoll an (1/2 Zoll, 1 Zoll und so weiter), bevor du auf die Megapixelzahl schaust.

Bitrate und Codec vor Auflösung

Wenn du das Material graden, farbkorrigieren oder in der Post noch an der Belichtung schrauben willst, zählen Bitrate und Codec mehr als die Auflösung. Die Bitrate, gemessen in Megabit pro Sekunde, sagt aus, wie viele Daten die Kamera pro Sekunde Material behält. Eine höhere Bitrate bedeutet weniger Kompression, die vor dem Speichern Details aus dem Bild presst. Eine hochauflösende Datei mit niedriger Bitrate kann nach dem Grading schlechter aussehen als eine niedriger aufgelöste Datei mit hoher Bitrate, weil bei Ersterer schlicht weniger Information übrig ist, an der man noch etwas verschieben kann.

Codec und Farbtiefe zählen zusätzlich zur Bitrate. Eine 8-Bit-Datei mit 4:2:0-Farbunterabtastung enthält deutlich weniger Farbinformation als eine 10-Bit-Datei und zeigt beim Graden viel schneller Banding in Himmeln und Farbverläufen. Ein flaches oder Log-Farbprofil, sofern die Drohne eines anbietet, hält mehr Dynamikumfang fürs Grading bereit, braucht aber vorher eine Korrektur, damit es überhaupt richtig aussieht. Nichts davon steht in der Auflösungszahl auf der Verpackung, weshalb es sich lohnt, weiterzulesen.

Mechanischer Gimbal gegen elektronische Stabilisierung

Stabilisierung kommt aus zwei verschiedenen Mechanismen, und Datenblätter verwischen die Grenze zwischen beiden gern. Mechanische Stabilisierung nutzt physische Motoren, meist auf zwei oder drei Achsen, um die Kamera in Echtzeit gegen die Bewegung des Fluggeräts ruhig zu halten. Elektronische Bildstabilisierung (EIS) erledigt dieselbe Aufgabe per Software: Sie schneidet in den Sensor hinein und verschiebt diesen Ausschnitt Bild für Bild, um die Bewegung nachträglich auszugleichen.

Der Preis dafür ist der Bildwinkel. Ein mechanischer Gimbal muss keinen Teil des Sensorbilds opfern, um es zu stabilisieren, weil er die Kamera selbst bewegt. Elektronische Stabilisierung schon, weil sie am Bildrand Pixelreserven braucht, in die sie hineinschieben kann. Je aggressiver die Software korrigiert, desto mehr vom ursprünglichen Bildwinkel verschwindet in diesem Beschnitt. Wirbt ein Datenblatt mit "Stabilisierung", ohne eine Achsenzahl für den Gimbal zu nennen, geh von Software aus und prüf, welcher Bildwinkel bei der Stabilisierungsstufe übrig bleibt, die du tatsächlich nutzen würdest.

Hinderniserkennung, und was sie nicht leistet

Hinderniserkennung bedeutet meist eine Reihe von Kamera- oder Infrarotsensoren, die nahe Flächen erkennen und entweder warnen oder bremsen. Gut funktioniert das bei festen, kontrastreichen Hindernissen wie Wänden, Baumstämmen und Fahrzeugen, bei Tageslicht, moderatem Tempo und in den Richtungen, die die Sensoren überhaupt abdecken. Regelmäßig übersehen wird sie bei dünnen Hindernissen wie Stromleitungen, Ästen oder Spannseilen, die zu wenig Signal zurückwerfen; bei wenig Licht und kontrastarmen Flächen wie glatten weißen Wänden oder Glas; und in jeder Richtung, in die kein Sensor zeigt, bei den meisten Consumer-Fluggeräten also nicht rundum.

Hinderniserkennung wird außerdem in Sport-, Kino- oder manuellen Flugmodi häufig abgeschaltet oder reduziert, also genau dort, wo ein Pilot, der für die Aufnahme statt für die Sicherheit fliegt, sie am ehesten haben möchte. Behandle sie als zweite Verteidigungslinie für Flugwege, die du nicht geplant hast, nicht als Freibrief, dorthin zu fliegen, wo du selbst nichts mehr siehst.

Übertragung: eine Frage der Zuverlässigkeit, keine Reichweitenzahl

Die Reichweitenangabe im Datenblatt wird unter den besten Bedingungen gemessen, die ein Hersteller finden konnte: offenes Gelände, kein anderer Funkverkehr im selben Band, freie Sichtlinie zwischen Fluggerät und Fernsteuerung. Nichts davon beschreibt das Fliegen in der Nähe von Gebäuden, Bäumen, den Videolinks anderer Piloten oder einem überfüllten 2,4- oder 5,8-GHz-Band an einem beliebten Flugplatz, all das schwächt das Signal deutlich vor der beworbenen Distanz. Zuverlässigkeit unter Störeinfluss, nicht die maximale gedruckte Zahl, entscheidet, ob du bei der Reichweite, die du tatsächlich brauchst, noch ein brauchbares Bild bekommst.

Die erlaubte Sendeleistung unterscheidet sich außerdem je nach Region, ein Grund, warum dasselbe Fluggerät für unterschiedliche Märkte unterschiedliche Reichweiten angibt. Vergleiche Reichweitenangaben für den Markt, in dem das Gerät tatsächlich verkauft und geflogen wird, nicht für die höchste Zahl auf der Verpackung.

Akku: beworbene gegen nutzbare Flugzeit

Die beworbene Flugzeit wird unter nahezu idealen Bedingungen gemessen: kein Wind, konstante Reisegeschwindigkeit, Akku entladen bis zu dem Punkt, an dem das Fluggerät gerade noch fliegen kann, nicht bis zu dem Punkt, an dem es noch zu dir zurückfliegen kann. Das ist nicht der Flug, den du tatsächlich planst. Wind, Schweben, um eine Einstellung zu halten, und kalte Temperaturen verkürzen sie zusätzlich, und keins davon taucht in der Überschriftenzahl auf.

Die Zahl, die für die Flugplanung zählt, ist nicht die beworbene Zeit, sondern die beworbene Zeit minus eine Reserve, die du vor dem Start festlegst, groß genug, dass der Rückflug noch mit voller Leistung fliegt und nicht schon unter Last einbricht. Leg diese Reserve vor dem Flug fest, nicht erst, wenn die Akkuwarnung mitten in der Aufnahme aufploppt.

Gewichtsklasse: das am tiefsten vergrabene Kriterium

Jede Spezifikation bisher beeinflusst, wie das Material aussieht oder wie der Flug verläuft. Diese hier entscheidet, ob du dort überhaupt legal fliegen darfst, und sie ist die, die allgemeine Kaufratgeber am ehesten auslassen.

In der EU ergeben sich die Betriebsregeln einer Drohne aus der Kombination von Gewicht und Klassenkennzeichnung, nicht aus einem der beiden allein. Die offene Kategorie, unter die das meiste Kameradrohnen-Fliegen fällt, ist in die Unterkategorien A1, A2 und A3 unterteilt, und welche davon für ein Fluggerät gilt, hängt von beiden Zahlen zusammen ab.

• Unter 250 g, C0-gekennzeichnet oder privat gebautUnterkategorie A1: Überflug von Menschen erlaubt, nicht von Menschenansammlungen
• Klassenkennzeichnung C1Unterkategorie A1: Überflug unbeteiligter Personen muss minimiert werden
• Klassenkennzeichnung C2Unterkategorie A2: städtisches Umfeld erlaubt, Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen erforderlich
• 250 g oder mehr, ohne KlassenkennzeichnungUnterkategorie A3: mindestens 150 m von Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten entfernt; kein Überflug von Menschen

Klassengekennzeichnete Fluggeräte (C0 bis C4) verschieben dieses Bild, denn sobald eine Kennzeichnung vorhanden ist, entscheidet sie über die Unterkategorie und nicht mehr allein das Gewicht: Eine mit C1 oder C2 gekennzeichnete Drohne über 250 g kann unter den Bedingungen dieser Kennzeichnung weiterhin in A1 oder A2 fliegen. Ermittle die Kategorie deines eigenen Fluggeräts mit dem EU-Kategorie-Rechner, und lies die vollständige Aufschlüsselung von Klassen und Unterkategorien auf der Seite EU-Klassen.

Ein Datenblatt der Reihe nach lesen

Zusammengenommen sind diese sieben Prüfpunkte der Unterschied zwischen einem Datenblatt, das wie eine Werbeanzeige klingt, und einem, das dir sagt, was du tatsächlich kaufst.

Anwenden

Nichts davon sagt dir, welches Fluggerät du kaufen sollst. Es sagt dir, was du an dem Fluggerät prüfen solltest, das du gerade in Betracht ziehst, und wo du die echte Zahl findest statt der auf der Vorderseite der Verpackung: die Sensorgröße in der Kameraspezifikation, die Bitrate in Megabit pro Sekunde neben dem Videomodus, die Achsenzahl des Gimbals, die Klassenkennzeichnung auf der Verpackung oder in der Konformitätserklärung des Herstellers, und das maximale Startgewicht. Fehlt eine dieser Angaben im Datenblatt, ist auch das eine Information.

Bevor du irgendetwas Gekauftes fliegst, ermittle die EU-Kategorie mit dem EU-Kategorie-Rechner, lies EU-Klassen und den gesamten Regelbereich, und wenn du noch nie geflogen bist, starte mit dem Einstiegspfad.